Раз уж заикнулись, что можно сделать Arduino в домашних условиях, надо делать!
Версий печатных плат ардуино достаточно много и в основном они предназначены для заводского изготовления – мелкие расстояния между дорожками, куча межслойных переходов, а то и вообще 4 слоя. Ну а для наколенного изготовления специально разработана “Arduino Single-Sided Serial Board”. Это полностью ардуино-совместимая плата т.е. в неё можно смело втыкать разнообразные шилды, и столь же смело втыкать её в комп – ArduinoIDE будет с ней работать. Инструкцию на английском со схемой, списком деталей и прочими подробностями можно взять здесь.
Итак, чтобы сделать Arduino своими руками, нам понадобятся:
1. Кусок одностороннего, фольгированного текстолита размерами 68х92мм
2. Лазерный принтер
3. Фотобумага
4. Утюг
5. Шаблон под ЛУТ
6. Детальки
7. Паяльник/припой/канифоль
Про ЛУТ, как известно, лучше всех рассказал ди-хальт, у него же можно посмотреть и про технологию пайки.
Шаблон под ЛУТ распечатываем на фотобумаге из фотошопа при 11,9%.
Накатываем на подготовленную плату:
Травим, оттираем ацетоном тонер…
Лудим, напаиваем элементы
вокруг контроллера перегрел плату феном, т.к. сначала промахнулся со стороной ключа панельки=(
Должно работать=)
Итого, как и обещали, получили полностью ардуино-совместимую плату, да что там, настоящую Arduino! Осталось только прошить загрузчик (bootloader).
ЗЫ: COM — разъём для платы нужен типа «мама» — у меня под рукой такого не оказалось и пришлось поставить «папу», что потом вызвало затруднения при попытке подключить свой девайс к компу=)
Категорически не советую ставить такой разъём!
ЗЗЫ: Вот так правильно!
Теперь осталось только прошить загрузчик и можно начинать программировать!
Ссылки
Arduino Single-Sided Serial Board
По теме
Подготовка к работе с Arduino/CraftDuino
Программирование Arduino — статьи.
Книги про Arduino
книга на русском языке: Блокнот программиста Arduino (PDF 1.3 Mb)
Шпаргалка по Arduino
Ардуино что это и зачем?
Arduino, термины, начало работы
Разновидности плат Arduino, а также про клоны, оригиналы и совместимость
КМБ для начинающих ардуинщиков
Состав стартера (точка входа для начинающих ардуинщиков)
Купить Arduino или CraftDuino — можно в нашем Магазине.
222 комментария на «“ХоумМейд Arduino”»
Здравствуйте, собрал такую же на ATMEGA8, при помощи LPT-программатора, схема которого приведена здесь , удачно прошил бутлоадер. Теперь ардуинка подает какие-то признаки жизни 🙂 Мигает светодиодом L, когда жмешь кнопку reset и почему-то мигает L через каждые 10-15 сек. При попытке залить скетч выдает
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Порт COM1 сконфигурирован на 9600, в выборе платформы в Arduino IDE выбираю Arduino NG or older /w ATMEGA8. Порт COM1. Открываю скетч Blink, жму Upload. Несколько раз мигает RX, потом пайза сек 30 и выдается это сообщение.
Если открыть Serial Monitor и отправлять туда что-нибудь, то RX мигает.
Подскажите, пожалуйста, может быть я что-то недокофигурировал?
несовсем понял…
В первую очередь попробуйтне перепрошить бутлоадер, ну и внимательно проверьте сом-шнурок. Эт первое что в голову пришло, попробуйте, отпишите, обязательно разберёмся!
Когда ничего не делашь, L моргает каждые 10-15 секунд. Попробовал перепрошить бутлоадер, ничего не изменилось
Мигает это хорошо- это бутлоадер перезагружается, так и должно быть.
Плата перед прошивкой (или при открытии порта) должна резетиться,(светодиод L должен мигнуть) если сама нехочет,
попробуйте так: жмём «загрузить скеч» и сразу жмём резет на плате.
Вообще должен работать авторезет — иде-шка дёргает линию DTR(если неошибаюсь=) — сбрасывает контроллер, джампер стоит? линия DTR от сом-порта имеется?
Авторезет, насколько я понимаю, работает. Перед загрузкой скетча яростно мигает L
а вручную? отключив джампером авторезет?
Никакой разницы
а COM-овский шнурок, с помощью которого пытаетесь залить скетч, какой?
Шнурок обычный, 1-1, 2-2, 3-3… ну то есть соответствуют контакты на входе и на выходе:). Я пошел дальше, воткнул ардуину прямо в порт (у меня на выносной планке он), ничего не изменилось. Прозвонил шлейф с порта на материнку — 2 и 3 контакты соответсвуют SOUT и SIN на материнке.
а пробовали подключать выводы Rx, Tx, GND (2-й,3-й и 5-й штырьки COM-кого разъёма) напрямую к digital pin1 (Tx), digital pin0 (Rx) и GND на плате Arduino?
НЕСМЕТЬ УВАЖАЕМЫЙ! Вынесет атмегу к чертям! там же +-15в! Если только какимто чудом порт в компе не с ттл уровнями…
Кроме COM в настройках IDE есть board — надо выбрать «Arduino NG or older w/ ATmega8».
green-domingo
14 декабря 2009, 01:04: «Порт COM1 сконфигурирован на 9600, в выборе платформы в Arduino IDE выбираю Arduino NG or older /w ATMEGA8. Порт COM1.»
да нет, тут вроде всё верно…
Вот может ещё перед загрузкой скетча стоит нажать «компилировать» но кажысь должно и так работать, да и думаю green-domingo так делал=)
Делал, конечно, чего я уж только не делал… Видно, не суждено поему детищу заработать. Эх… Заказал нано, завтра должны привезти.
Была такая же проблема! Ты не прошил фьюзы, поэтому у тебя ардуина не выходит на 16 Мгц и не работает связь с компом.
Исходные фьюзы
hfuse=0xd9, lfuse=0xe1, lock=0x3f
Поставить
hfuse=0xca, lfuse=0xdf, lock=0x0f
Прошу прощения за тупость, а как их прошить? Сейчас имеется только COM1 порт, нужен программатор, насколько я понимаю?
с бутлоадером вместе, прям из ардуино иде.
Ну или SinaProg-ой
Что еще проверял, измерял:
1. Проверил транзисторы и диоды — живые.
2. Вынул атмегу, промерял колодку. На 1, 2, 3 и 7 ноге висит +5. При нажатии на сброс на 1-й ноге пропадает. Ну, с 7-й понятно, там и должно быть, а вот 2-я и 3-я меня смущают, это же RX и TX?
3. Переключение джампера serial enable ничего не меняет.
4. Есть еще 2 момента, вызывающих сомнения: на дросселе (который стоит между двумя кондерами) написано 100КЕ, это соответствует 100 мкГн? И неполярного электролита 10мкФ х 16В я не нашел, поставил полярник 10мкФ х 50В.
Несмущайтесь, на RX и TX сидят еденички, так и должно быть, с резетом тож всё верно, джампер «serial enable» должен (при отключенном шнурке) ставить на 2 и 3 нолик или еденичку.
По деталям сомнения напрасны — значение идуктивности дросселя влияет лишь на качество фильтрации питания АЦП, а конденсатор может быть на любое напряжение большее чем на нём сидит по схеме. Только обратите внимание, что если ставите там полярный конд-р, то надо плюсом на GND. Но и это несильно принципиально для прошивки…
Так… ком порт живой? при замыкании 2 и 3 контактов (при отключенной дуине) что шлём в порт, то и должны принимать.
Также похоже что от платы ничего не идёт в прот… воткните светодиод между D2(цифровой вывод платы=) и землёй — должен гореть, а при прошивке-помигать
Ну и класическая серия риторических вопросов типа «а в розетку втыкали?»:
-внимательно осматриваем плату ищем непропаи, замыкания, сопельки
-кварц внимательно осматриваем точно 16МГц?
-земля у разъёма сом-порта есть на 5 ноге?
-пробуем ещё раз перепрошить загрузчик
-arduinoIDE какой версии?
-Порт точно «СОМ1»?
-шнурка usb->com от какогонить мобильника под рукой нету?
-загрузчик шнурком DAPAвским шили не STK200/300?
Огромное спасибо, что отнеслись к моему вопросу с вниманием и так детально отвечаете на него!
Пока отвечу на вопросы:
-плату высмотрел до дыр, несколько раз перелудил дорожки, проверил на сопли и пропаял все элементы.
-на кварце написано 16.00R41
-земля на 5-ноге порта есть
-перепрошивал загрузчик 4 раза
-arduinoIDE v.0017
-аппаратный порт COM1, других нету
-загрузчик шил DAPAвским шнурком через arduinoIDE
Наздоровье=) Всёравно добьём проблему!
Попробуйте светодиод на D2 — узнаете шлёт ли МК чтонить в порт, если нет то надо шить через SPI (ДАПой или, проще, СТКшкой) тестовую прошивку для проверки UARTa… Смущает надпись на кварце, чёт неприпомню такой маркировки, но если L мыргает каждые 10-15сек то всё нормально…
Если есть шнурок то неплохой вариант прошивки скетчей описан в самом конце статьи (напрямую)
Вы это имеете ввиду?
ага, но ТОЛЬКО через шнурок-преобразователь USB->RS232(TTL) на выходе у него 0-5в, можно переделать шнурок от какого-нить телефона=)При втыкании такого шнурка в винде появляется виртуальный сом-порт, вот его и скармливаем arduinoIDE, ну и подсоеденяем TX, RX и GND.
Резет придётся дёргать вручную, но зато получится почти настоящая USBшная ардуина=)
Ага, осталось найти шнурок 🙂 Дома, как назло, все телефоны с USB портами 🙂
У меня тоже вываливалась эта ошибка, я просто снял джампер с авторебут.
Это я поспешил про джампер, прошил только один раз, потом все равно ошибка была.
На самом же деле ошибка была в неправильно установленном конденсаторе С9, на монтажной схеме не указана полярность, а на принципиальной все есть.
=) со снятым джампером «резет» плата не будет саморебутится при обращении к ней через сом-порт, а значит не будет прошиватся в автоматическом режиме- придётся вручную дёргать резет при заливке скетча-не оч удобно, да и невсегда попадёшь в нужный момент=\
Коллеги, доброго времени суток.
Есть ли разница в типах ATmega8?
Какая она?
Подойдет ли этот:
В чем разница между ними?
И какие контрольные размеры у печатной платы?
Т.е. у меня нету фотошопа, а есть гимп. (linux)
Хочеться точные размеры.
Спасибо.
у меня 89*65мм,
но лучше печатать и проверять прикладыванием Атмеги или панельки (- чего угодно с шагом выводов 2,54) на своё место (в центре=)
Разница есть, вот например:
ATmega88L-20AU
AT mega 8 8 L — 20 A U
1___2__3_4_5__6__7_8
1. AT — это сделал Atmel
2. mega — семейство
3. 8 — обьём памяти программ(Кбайт)
4. 8 — линейка (не вникал, непробовал, берите просто 8-ю)
5. L — напряжение питания (пойдёт любой, но чем шире диапазон, тем дороже)
«ничего»…4,5-5,5В
«L»…………2.7-5.5В
«V»…………1.8-5.5В
6. 20 — Макс. тактовая частота МГц (нужно от 16, разгонябельно, кстати, но нерекомендуемо=)
7. P — тип корпуса (нужен DIP — пластиковый выводы с 2-х сторон, точнее DIP-28=)
«A» — TQFP
«J» — PLCC
«M» — MLF
«P» — DIP
8. исполнение (по температуре окр.среды и технологии пайки) «U» — промышленное, PbFree(без свинца) -40..+85C — безразницы=)
Т.о. пойдёт например ATmega8-16PU
Такой подойдет?
ATmega8-16PU PDIP28
P.S. Он единственный на chip-dip в наличии.
Похоже, что — да.
Но хотелось бы услышать мнение знатаков. 🙂
Да, пойдёт
Спасибо.
Еще маленький вопросец.
Судя по ПП (печатная плата) схема уже отзеркалеа для ЛУТ?
да
Коллеги, а светодиод power должжен всегда гореть или нет?
Т.е. если у меня например вообще нету МК или он не прошит — светодиод будет работать?
Сам себе отвечу.
Судя по схеме — должен)
Ну если собрать Ардуино собственными руками то его ещё прошивать надо???? это сложно? и как? как я понимаю для этого нужен програматор??? (простите меня но я в этом мало что соображаю, собрать смагу а прошить только с вашей помощью)
всё верно — нужно будет прошивать загрузчик (он же bootloader)
об этом можно прочитать (потребуется комп с LPT, и три резистора)
Броблем с этим нет! LPT есть и комп тоже есть!!! 🙂 резисторы найдём! схемка простая! :))) вот только что за программка через что прошивают где её достать?
прошивка производится через
в статье, ссылку на которую я дал всё подробно описано 😉
Спасибо большое! пока вопросов нет! но я думаю появятся 😉
Доброго времени суток.
Ваша подсказка помогла, но теперь выдает такое сообщение:
ШНУРОК PADA
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x1c00
0x12 != 0xff
avrdude: verification error; content mismatch
ШНУРОК знаменитые “пять проводков” проще некуда
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude: AVR device not responding
***failed;
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0xca != 0xff
avrdude: verification error; content mismatch
При этом светодиод L пару раз моргнет интервал 4-е секунды.
Это наверное означает «кирдык» МК ????
Возможно кирдык, но необязательно.
Проверьте всё ещё десять раз=) и попробуйте прочитать МК (фьюзы, идентификатор хоть чтонибудь)другой программой-прошивалкой, через “пять проводков”.
А светодиод L индицирует попытки программатора обратится к контроллеру, так и должно быть.
Еще один вариант HM-duino.
Собирается на монтажной плате за час.
Скажите пожалуйста, Atmega8A а подойдет?
Да, пойдёт. Это новая версия, повыводно и программно абсолютно совместимая с Atmega8, только потребление снизилось.
Zoltberg, подскажи плиз как гребенки мама правильно к плате припаивать? я не совсем понимаю. Там есть пластмассовая фигнюшка и в нее вставляются другие железные фигнюшки (чувствую себя блондинкой). Если ее вставить то при попытке вставить папу в маму оно не держится.
порты то я понимаю сделаны для проводов, а вот как крепить их к плате не знаю. разве что отдельно проводом, а потом вставлять в порт «мама». но лучше ведь напрямую
ещё страньше и чудесатее…
вообще ничё не понял=)))
но! порты сделаны для шылдов, в которые впаяны ответные части разьёмов —
а провода это уже побочное=)
значит надо взять порты для шылдов, а не проводов. Спасибо
вообще ничего не понял=\
там понимать нечего…
единственно что могу предположить — похоже вы пытаетесь вставить «маму» в «маму»(а это явно извращение=)
папа и мама это два разных разьёма.
мама
а вот папа
и держатся друг в друге они так, что выдернуть сложно если в плату не впаяны=)
скажите пожалуйста, если к этому com порту присоединить отдельный переходник usb-com. всё будет работать как и в обычном ардуине? никаких проблем с общением из микроконтроллера не будет?
если типа обычный шнурок от мобилы с ТТЛ уровнями (сигнал на выходе 0-5в), то лучше втыкать не в СОМ разъём, а в 0(rx) и 1(tx) пины платы.
Работает — проверяли=)
Подскажите пожалуйста что скорее всего накрылось FT232 или Atmega? Ситуация такая… перепутал случайно провода и на TX RX повесил 24 В.
Это прям на 0 и 1 пины?!
Мдэ… барбекю… скорей всего полное уничтожение обоих=(
И как себя ведёт погорелец? Признаки жизни ещё проявляет?
скетч ранее зашитый отрабатывает, при подключении к пк определяется, при попытке прошивки загорается диод L, и пару раз мигает диод Rx и всё, дальше никак 🙂
Выньте Atmeg-у, замкнте друг с другом TX и RX (0 и 1 пин)
в окне терминала пошлите чтонить на плату — при перемычке будет «эхо» — что послали то пришло.
Если так — то ФТэшка выжила=)
А у атмеги мож просто UART выгорел.
ну да, обратно возвращаеться, значит только UART. Благодарю за помощь!
Терминал это Serial Monitor в Arduino IDE?
да
Для R9 4.3 кОм мало?
ставьте=)
должно хватить
Сенькс 🙂
И да, я до сих пор не понимат, сколько вольт ей кормить?
Ам, разобрался. И снова вопрос 😀 L1 вместо 100мГе пойдет 125?
да, это фильтр — не принципиально.
7-12в
Спасибо 🙂
Все работает, спасибо большое Zoltberg за статью, ответы и терпение 🙂
Товарищи, правильно ли я понимаю, что для подключения платы к компьютеру необходим нуль-модемный кабель? И какой лучше использовать программатор: на основе COM или LTP порта?
неправильно=)
Кабель прямой, просто удлинитель без перекрестий — плату можно втыкать прям в ком-порт компа, на манер флешки=)))
Про прошивку через LPT-программаторы писал .
Через COM не пробовал.
Отлично, значит и буду втыкать «на манер флешки» 🙂 Про прошивку читал, за LPT страшно. Врочем сначала нужно изготовить изделие, а то нечего прошивать. Спасибо за ответы.
Всегда прошиваю через COM-порт программой Uniprof. Сам программатор собран по схеме «пять резисторов». avr.nikolaew.org/progr.htm
Только у меня ноутбук выдаёт в СОМ-порт не 12В, а 5В. Поэтому резисторы 1КОм были заменены на 0,5 КОм. Работает без проблем.
Это снова я 🙂
Можно ли в эту плату сувать Atmega8L-8PU?
Строго говоря — нет.
Atmega8L-8PU — «8» — это максимальная тактовая частота -8МГц, а у дуинок 16… Но можно попробовать разогнать=)
Или поправить ИДЕ-шку (чтоб и такое понимала) и бутлоадер, но
это будет уже несовсем “Arduino Single-Sided Serial Board”=)
Почитать про такие модификации среды и бутлоадера можно .
Отстой 🙁
Кварц в ардуине 16мГц фигачит, он убьет atmega8-8? 😀
Низнаю, может не будет работать, может будет глючить, а может и разгонится=)
Был успешный опыт разгона Atmega168-10PU до 16МГц. Просто поставили, прошили, заработало. Люди тут тоже так пробовали, работало без сбоев…
Но! Помним — всё на свой страх и риск 😉
В этом то вся соль 🙂
Я эту атмегу ТРИ месяца ждал.
Ваше строгое нет оказалось вполне себе да 🙂
Работает и шьется как обычная Arduino NG or older w/ ATMega8
Подскажите, какие светодиоды лучше использовать?
Желательно видимого диапазона (не ИК=)
Да любые=)я использовал 3мм. Цвета — см. фотки.
Спасибо! А с прошивкой ATMega168 при помощи другой Arduino (Uno) сложностей нет?
Uno не юзал — низнию=)
Зтравствуйте у меня такая проблема:
Прошил мк так как сказано в статье:
на сначало прошился на 8 мгц. потом перешил на 16 мгц. Светодиод на ножке dig 0 мигал, все ок.
НО!!! перепрошится под arduino IDE не могу пишет:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
при перепрошивке сначало 1 раз мигает средний LD1 (TX) потом несколько раз тот что ближе к ком порту и все(. Но средний горит постоянно (и иногда горит тот что ближе к порту). Пробовал в том же Code Wizard AVR перепрошить на что нибудь другое не получается. Все равно мигает РD0.
Про перепрошивке бута в arduino IDE пишет такое:
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude: AVR device not responding
***failed;
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0xca != 0xff
avrdude: verification error; content mismatch
Что делать? Идти на базар за новым МК и не тогать Code Wizard AVR или есче не все потеряно и можна шить мк и там и там? В чем моя ошибка? Заранее спасибо.
А кварц на плате сейчас какой стоит?
16 мгц
Все хорошо)
Добавил в arduino IDE:
stk200.name=STK200
stk200.protocol=stk200
Прошил бут и все ок)
аааа=)
это как , да? 😉
Да))
вот только никак не могу прошится прогой Code Wizard AVR(. Мигает одна лапа (и т оне по программе) и все(
Вопрос по изготовлению платы.
1. Накатали утюгом картинку.
2. Стравили медь.
А дальше сразу напаиваем элементы? Видимо что-то пропущено.
У Di-Halt’а есть два мануала: и .
Т.е. дальше мы, видимо, снимаем тонер. А покрытие глицерином и лужение предполагается в конце?
А за статью вообще спасибо огромное. Ардуино своими руками — это бесконечно круто.
Конечно, после травления надо снять тонер, например потереть ацетоном=)
Лудить перед напайкой!=) И не обязательно, но так лучше паяется и окисляется потом меньше, да и эстетика покрасивше выходит=)
Лужу, кстати, в глицерине, сплавом розе (+немного лимонной кислоты) приблизительно как )
В статье пофиксил, спасибо.
Видео — супер, спасибо за ответ.
Подскажите подойдет ли на эту плату микросхема atmega168? Я нашел в интернете страничку mkpochtoi.narod.ru — там предлагают atmega168 уже прошитую загрузчиком arduino. И еще — реально ли ЛУТ-ом без опыта сделать место под планарную микросхему atmega328p? atmega328p тоже уже прошита загрузчиком arduino и память в ней 32 кб. Просто планарную микросхему можно пересылкой в письме заказать, совсем недорого.
Atmega168 — можно.
ЛУТом под планарную без опыта — можно(зависит от прямоты рук=)запаять может оказатся сложне (тоже сильно зависитот прямоты рук=)
Спасибо. Вначале попробую ЛУТ-ом сделать 2-3 посадочных места по atmega328 на тестовой платке — если нормально выйдет то рисунок платы Arduino подправлю.
Собрал ХоумМейд Arduino, не могу прошить бутлоадер — пишет:
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATMEGA168 is 1E 94 06
avrdude: AVR device not responding
***failed;
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x00 != 0x07
avrdude: verification error; content mismatch
Пробовал и программатор DAPA и “5 проводков- 4резистора” как описано одно и тоже.
Чип Atmega168-20PU, программа Arduino022, WinXP
При подключении DAPA постоянно горит светодиод 13 и при попытке прошивке бутлоадера он несколько раз мигает перед тем как выдать вышеприведенное сообщение.
При подключении “5 проводков- 4резистора” ничего не горит и не мигает, но сообщение тоже.
В чем может быть дело?
Нашел насчет фьюзов у Атмеги, идущих с завода — может у меня они прописаны также на 1МГц и при 16 не работает?
Кто нибудь сможет тогда кратко объяснить как их поменять на 16МГц практически и чем?
Фьюзы точно не причём. Их прошивкой занимается ИДЕ при заливке бутлоадера.
По надписям судя — у вас контроллер не отвечает.
проверяйте всё — питание, программатор, соединения…
Гм… Проверял несколько раз — плата протравлена нормально, облужена ровно, протрав дорожек нет. На контроллере питание и земля присутствуют. Программаторы свежеспаяные 🙂
Тогда уже совсем глупый вопрос:
Бутлоадер заливается через программатор или таки надо еще к com-порту ардуину подключать?
доброго времени суток. Прошу о помощи! собрал сие устройство, при подключениии питания горят ld0 и LD1 ВЫСТАВЛЯЮ В НАСТРОЙКАХ ide все как надо, подключаем к lpt 5 проводков нажимаю шить и пишет ошибку прошиваю через CodeVisionAVR Evaluation V2.05.3a он шьется все через теже 5 проводков, и начинает мигать ld13 с периодом мигания 10-15 сек… пытаюсь залить скетч через Ide выдает
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Это резета нет.
ИДЕ ругаетсяименнона это. Если не стоит джампер авторезет, или нету/не подключена/неправильно работает, линия DTR(ЕМНИП) COM-прота, надо жать резет.
Жмёте на конпку заливки скетча и давите резет.
можете подсказать правильные настройки для CodeVisionAVR… у меня есть сомнения в этом… просто впервые занялся програмированием
=\ там больно много всего надо, лучше подправить конфиг ИДЕ-шки (arduino-…\hardware\programmers.txt) под программатор 5-проводов и прошить бутлоадер через неё.
(см тут — )
эт типа прописать стк200
делал и дапа програматор и через эти 5 проводков иде все время выдавало
avrdude: can’t open device «giveio»
avrdude: failed to open parallel port «lpt1»
так и скормите ему гивео=)
XP, небось=)
угу
В том то и прикол что 7 64бита и с этим гивео я ставил из той папки и удалял а результат через иде один и тотже… А через авр прошился на ура…
Ну что подскажите всем дело пайки нормальные протравов нет
У меня еще такой вопрос можно ли использовать вЗамен 8 атмеги 328
можно
Бутлоадер лежит в arduino-…\hardware\bootloaders\atmega8
файл ATmegaBOOT.hex
Фьюзы, лок биты и последовательность прошивки смотрим .
Ну и конечно, всё на свой страх и риск — залочить МК выставив неправильные фьюзы, довольно просто.
А есть разница по ногам между atmega 8 или 328
с точки зрения ардуины — нет, один вынули, другой вставили
спасибо за подсказки
у меня еще такой вопрос возник если в эту плату поставить 328 атмегу то какой board выбирать в иде
Спасибо автору, сделал. Все работает. Бутлоадер через LPT прошить смог только без резисторов и только с кабелем около 5 см. и то не с первого раза. В общем попробую на будущее программатор Громова сделать. Вопрос в другом, какие критерии для ком кабеля(длина например и схема подключения)? Я соединил так 2-2 3-3 4-4 5-5 то есть сопоставил только задействованные пины. Никакого толку. Терминал молчит. Может короче должен быть(у меня чуть больше метра)?
Длина не особо критична, схема правильная, если в кабеле сомнения то плату можно попробовать втыкать прям в ком-порт компа, на манер флешки=)))
Какой толк ожидаете?(конкретно что делаете, и чего не получается)
Всмысле терминал молчит?
Светодиод на плате при подаче питания мигает?
Кабель нормальный, убедился, замкнул контакты RX TX и получил ответ то, что послал. Вытащил Атмегу и 2 и 3 гнездо закоротил, ответа не получил. При посылке с компа индикатор моргнет. А вот ответа не получаю. Вытащил транзисторы, рабочие оба, диоды тоже не шитые. В общем не понимаю. Правда проводок у меня с преобразователем USB>COM есть, я его напрямую на мегу повесил, все шьет, работает. А вот по COM никак.
Ошибка глупая, но очевидная, и почему сразу не посмотрел… база-коллектор на транзисторе-аналоге на других ногах… Поменял, начало шить, но… один раз шьет, второй раз ошибается. По индикаторам три раза RX моргнет, молчание потом еще раз моргнет и ошибка. И так всегда через раз через два то шьет то не шьет. Скоростями порта играл, никакой разницы.
А, ну эт бывает, с цоколёвкой=)
А чего пишет? Может с авторезетом, чего-то…
Конденсаторы уточните по номиналам, С4, С9 правильные стоят?
А можно ли использовать в качестве чипа ATMega8L? Он может максимум дать 8МГц, так что поэтому вопрос и возник. Как я понимаю IDE компилирует код под 16МГц, и использовать его на 8МГц-ах не получится без ошибок.
Прям такую же схему собирать не обязательно? достаточно совестить те же самые выводы с теми же компонентами, чтобы все работало.
Просто я нашел у себя аж 5 штук контроллеров ATMega8L.
Еще у меня есть небольшая схемка с микросхемой FT232RL, так что по идее можно предоставить интерфейс и ей, чтобы все было красиво.
Хмм…об этом не знает 😉
Делайте, не парьтесь — заработает=)
Совершенно верно.
Угу, получится прям настаящая дуина, посмотрите Duemilanove, FT-шку на TX,RX меги через резисторы и всё=)
я говорил не про ATMega8A, а про ATMega8L-8PU
но ничего, я нашел одну микросхемку именно ATMega8-16PU, так что буду пробовать
Ат чёрт, буквой промахнулся=\Пардоньте=)
Кстати:
1. АВРы неплохо гонятся;)
2. Есть Arduino платы с 8МГц кварцами — LilyPad, Fio, Pro, Pro Mini.
Можно прошить загрузчик от одной из них, и скетчи компилировать, выбирая эту плату в ИДЕ.
Так что и те 5шт можно будет в ардуиновское дело пустить.
Я не видел настроек по поводу частоты микроконтроллера. Есть она вообще? а то было бы хорошо задавать самостоятельно частоты и использовать скетчи как обычные программы на Си для контроллеров. По идее же язык ограничивается некоторым набором МК-шек и можно спокойно на них и заливать программы:)
Нету, есть только выбор из плат которые поддерживает ИДЕ(Tools->Board), свои платы тоже можно добавлять но ручками. Вроде что-то было по теме.
Спасибо, там все очень наглядно описано с примерчиком, так что, думаю, я сделаю себе ардуину на меге 8й на родной частоте (8МГц) ну или кварц повешу (12МГц)
Из схемы не понял, что надо сделать, чтобы контроллер перезагружался…
Там какая-то схема странная. Вроде бы джампер (RESET-EN), а параллельно напрямую соединен провод.
Зачем там конденсатор?
Какого номинала сопротивление на линии RTS (не могу понять маркировку)?
Джампер на ардуинах паяльный и по умолчанию замкнут дорожкой — поэтому такое обозначение.
Резетится ардуина от подъёма линии DTR эмулированного com-порта. Линия поднимается (и удерживается в 1) при открытии com-порта.
Конденсатор нужен чтоб дать только короткий импульс на ногу резет.
У RTS — 100ом — это альтернативная схема сброса, не задействована — поэтому рядом с резюком написано NM (видимо Not Mounted)
Пробовал я соединить эту ногу с ресетом… ничего хорошего не вышло. контроллер то ли зависает то ли не понятно что с ним происходит. во время работы иногда вис. убрал кондер (вообще нет коннекта, а только кнопка на ресете) и все ок
Подскажите пожалуйста, правильно ли я прошил фьюзы для Atmega8A? А то, после прошивки фьюзов и ATmegaBOOT.hex (из папки \arduino-1.0\hardware\arduino\bootloaders\atmega8)девайс при подаче питания никаких признаков жизни не подает (правда еще кварц не впаян). Картинка с фьюзами здесь — .
а вы кварц, таки, впаяйте…
=))))
сваял перу ардуин по проекту. счастлив
Спаял все как в статье.Атмегу прошивал в программаторе отдельно.Фьюзы выставил правильно.Тут уже выкладывали скрин фьюзов, все так же.Я пользовался калькулятором.Включаю, раз в 15 сек моргает св.диод.При попытке что то залить и выдает ошибку
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
провод проверял, плату тоже, уже несколько раз.Подключаю напрямую к COM ноута.Порт исправен.Еще вопрос: как нужно подключать? Какие выводы на ардуине на какие выводы COMа?
PS. кварц на 16mhz
Для 8-й меги это правильно.
Обычно эта ошибка гворит об отсутствии Reseta в нужный момент или о неправильно выбранной в
Tools->board плате. Про ресет тут по каментам поищите, не раз обсуждалось.
На ардуине — только на выводы её COM-разъёма!
Если у вас разъём то всё само куда надо попадёт.
Тем более, если на прямую подключаете.
в мониторе отправленное не возвращается.С отключенной ардуиной замыкаю пинцетом и все ок.В плате ошибок нет.А вот по выводам на COM что то не совсем понятно… Я подписал так как должно быть.То есть эти выводы абсолютно соответствуют выводам компа. Так?
а если вынуть атмегу и замкнуть 0 и 1 пины ардуины?
по цифрам, да, соответствуют, не зависимо от папа-мамства.
вынул атмегу, замкнул пинцетом 0 и 1 — монитор работает))) и что это значит?
это значит что разъём и преобразователь уровней у вас работает нормально=)
И значит
В общем проблема почти решилась.Поставил новый контроллер.Промыл плату флюсоFF. (частично смылся рисунок со стороны деталей, вместе с лаком… жалко трудов, ну да ладно. ) плата запустилась!!! но! иногда все таки выходит ошибка(avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00). Скетчи пробовал пока только с сервой.Иногда кажется что новый не загружается а остается старый… Может такое быть? И еще вопрос, могу ли я сам в скетче что нить поправить? угол поворота сервы например. или скорость движения?
если иногда — то проще забить=)
Нет не может быть, если новый действительно загрузился. Можете добавляйть каждый раз в скетч новое мырганье 13-м светодиодом — тогда будете визуально видеть, что там уже новый скетч крутится, если так не видно изменений.
эээ =)))
ну а зачем они вообще тогда нужны, скетчи-то, если в них ничего не менять=)))
А если посмотреть со стороны деталей, то нумерация получается с точностью до наоборот…
А вот разъем у меня не папа а мама.Я думаю, что там все так же.
По фоткам у вас всё правильно — на плате мама и должна быть.
Ищите непропай 😉
Что могло случиться с МК, если при аплоаде выдаются такие ошибки?
все время нормально шился, а сейчас вдруг перестал… еще чуть раньше тоже МК перестал шиться, т.е. загрузчики у обоих работают, даже имитация бурной деятельности присутствует, но не перепрошивается… через программатор МК читается.
Вот что пишет второй при программировании:
Что делать? Перепрошить его заново или проблема в чем-то другом?
МК: ATMega8L на 8МГц встроенном резонаторе (ранее обсуждали как подключить это дело, ну и )
собрал ардуину по приведенной схеме.при подключении к lpt загорается светодиод питания и светодиод L и это без подачи напряжения на плату.так и должно быть? или ошибка в сборке? схема подключения PADA минимальная длина проводов
нет, похоже, это какая-то ошибка.
L это тактирование (SCK) интерфейса ISP(SPI) — если контроллер чистый и сам не мигает 13-пином, светодиод должен чааасто моргать при прошивке, в остольное время молчать.
А уж про «без подачи напряжения на плату» — точно так не должно быть.
Тот же результат Уже вторую плату собрал, а результат один — при подключении к ЛПТ горит LED13 и подсвечивается LEDпитания…(без подачи питания) ??? В контроллерах я чайник, но очень хочется. Нигде не нашел в каком положении должны быть перемычки на плате. Вместо Атмега8 стоит Атмега8А. А ты причину нашел?
А если воткнуть в LPT плату БЕЗ КОНТРОЛЛЕРА?
Насколько я понял схему, на этот светик идет сигнал SCK от pin1 LPT.
Может, у компа просто «1» на этой ноге порта? Вот он и горит.
Или программатор (программа) так работает?
Сейчас попробую
led13 горит как и горел а LED по питанию — он и так горел слабо а теперь ещё слабее…
Это что у меня с ЛПТ какие то проблемы?
Аааааа!!! перемычка между 8-ой и 9-ой(устранил), с третьего раза прошил, уррраааа!!!
Доброго всем времени суток! 😉
Хотел задать Вам вопрос…
Будет ли нормально загружаться программа если использовать в дальнейшем переходник ком-юсб?
будет.
спасибо 😉
на чип и дип выдает такой список по атмеге168 какой из них подойдет?
chipdip.ru/search.aspx?tmpl=results&searchtext=atmega168
TQFP32 не бери, его нужно паять, выводы мелкие, это надо уметь.
Бери DIP 28, для начинающего в самый раз. Вставляется в панельку, соответственно, легко заменить. К плате припаивается панелька (сокет 28 ног, шаг 2.54).
AtMega168-20PU должен работать без проблем
спасибо!)
И еще какой именно Atmega168 подойдет под эту схему? просто какие не смотрел все на 20 мГц
Вообще, подойдёт любой, который может работать на 16 МГц.
Тот, который на 20, просто будет работать на 16-ти, 20 — это максимальная рабочая частота, быстрее ему не положено. 🙂
Если контроллер из серии L — значит он низковольтный (может работать при напряжении от 2.7 до 5.5В), при низком напряжении частота до 8 МГц, если подать 5В, вполне возможно, что будет работать на 16МГц.
Спасибо Всем еще раз за ответы… но возникло еще несколько вопросов)
1)По поводу интегрального стабилизатора… Какой из списка подойдет?
chipdip.ru/search.aspx?tmpl=results&searchtext=7805c&auc=1
2)Не нашел на сайте chipdip подходящие гребёнки;
3) Не нашел Индуктивность… Какаую использовать… при поиске выдает такой список:chipdip.ru/catalog/inductances-import.aspx?mode=parm&gmnf=&p.481=&p.482=100&p.483=&p.484=&gq=&sklad=
4)Транзистор BC547… выдает список, какой использовать?
chipdip.ru/catalog/bipolar-transistors.aspx?mode=parm&gmnf=&p.4=NPN&p.7=&p.8=&p.9=&p.11=&p.12=&gq=BC547&sklad=
5) Транзистор BC557… выдает список, какой использовать?
chipdip.ru/search.aspx?tmpl=results&searchtext=BC557&auc=1
Заранее всем СПАСИБО за ответы!)
1)В корпусе ТО220 будет удобнее :), такой, как 4-й сверху.
1 или 1.5А — не принципиально, контроллер жрёт 50мА
2) Покупаешь только в Чипе? Есть и другие магазины, в т.ч. и здесь 🙂
3) индуктивность нужна для фильтрации напряжения питания АЦП, в принципе, можно вообще без неё. Подойдут первые 4.
4) любой
5) любой
для подобных вопросов есть
Всем большое спасибо… и извиняюсь за флуд… больше так не буду! 😉
А можно ли использовать чип ATMEGA 328?
конечно, можно.
Тут в каментах неоднократно было;)
Подскажите, пожалуйста, (в идеале ссылка на аналогичный пост) как сделать плату не COM, а с USB портом?
Простейший вариант — на Rx и Tx Ардуины подключить дата-кабель от сотки.
Гуглишь разъём сотки, от которой кабель, смотришь, где у него Rx-Tx,
либо подпаиваешься непосредственно к плате кабеля, тогда гугли даташит на микросхему кабеля, где у нее что.
Если ж ты хочешь УСБ-конвертер прям на плате дуины, сначала посмотри на FT232RL —
уверен, что сможешь сделать плату и запаять? выводы-то мелкие, это трудно.
Братюни!!! помогите!!!
хочу запрограммировать через ArduinoIDE, и ничего не получается(((, вот что пишет ( тип МК Atmega8a)
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Привет, всем!
Может вопросы покажутся глупыми, новичок все же!
1) Можно ли использовать 1 Вт-ные резисторы(в списке указаны 0.25 Вт-ные)?
2) Можно ли использовать микроконтроллер с уже вшитым в него загрузчиком, не возникнут ли проблемы с прошивкой?
3) Какой вольтаж должен быть у конденсаторов С3-С7, любой? 50 Вольт или 100 вольт подойдет?
4) Может ли диод 1n4007 заменить 1n4004? В нете пишут, что в «большинстве» случаев может.
Ну и самые тупые вопросы:
1) Не могу найти угловую гребенку, можно ли просто взять обычную и погнуть ее?
2) Что такое JP1, JP2, JP3 на «mounting diagram» их в списке деталей нет?
Заранее спасибо!
=)
1. можно, дело только в размерах
2. можно, если загрузчик от Ардуино.
3. для керамики — любой, там всего 5В везде. С5, С9 — от 6.3В, лучше от 10В начиная, С8 — от 16В.
4. да. последняя «7» — на напряжение до 700В.
5. А зачем? паяй прямую.
6. это перемычки на плате. просто кусок проволоки. )
Третий день пытаюсь запустить хоум-мейд ардуино, но каждый раз выдается сообщение avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00. Уже все перепроверил, пайка нормальная, нигде лишних перемычек нет. Бутлоадер вроде как загрузил, с помощью отдельного программатора, используя Code Visio AVR. Для подключения к ПК использую кабель с двумя разъемами СОМ порта на концах, распайка — просто удлинитель, безо всяких перекрещиваний. В поиске нигде нет внятной информации об этой ошибке. При включении питания, раз в минуту (приблизительно) мигает светодиод на 13й ноге.
Может надо сделать какие-то дополнительные настройки в ИДЕ? Хочу еще попробовать собрать переходник на МАХ232 и подключить к компу через ЮСБ порт.
Да, кстати, атмегу использую atmega8A-PU с кварцем на 16 мгц
В есть=)
Это значит нет нужного отклика от платы — либо в ИДЕ не та плата выбранна, либо резет не жмёте, или ещё чего-нить.
Ни про выбранную плату, ни про кнопку в вашем описании нету, поэтому преположу:
1.Tools->Board->Arduino NG or older w/Atmega8
2.Жмёте кнопку Upload в ИДЕ-шке, через секунду кнопку резет на плате.
Если не помогло, вопросы:
1.Фьюзы шили при прошивке бутлоадера?
2.Как ведут себя светодиоды RX, TX?
3.Проверяли эхо(см каменты здесь много раз было)?
Буду отвечать по порядку.
1. Вы говрите что надо выбрать w/Atmega8, а фак пишет что
. Но скажу сразу, я уже пробовал с разными вариантами, и все равно не работает.
2. Делал. Кстати на плате стоит джампер на пинах Auto Reset. Джампер номер 2 (там где три штырька) выставлен в положение 2-3.
Ммм… фьюзы. неа, ничего не выставлял, оставил все как было по умолчанию в окне загрузки.
Когда ИДЕ пытается загрузить что-то в контроллер, то два или три раза мигает светодиод RX, после чего выдается данная ошибка.
Эхо проверял (замыкал RX и TX), подключился к СОМ порту через терминал и все что писал в строку, приходило в ответ.
Операционная система- виндовс 7, х64
Фак пишет про CraftDuino, у вас в плате стои ATMega8, так?, значит и плату в ИДЕ надо выбирать на базе ATMega8,
ну очевидно же!=(
Действительно зачем они…
Вот прям здесь над вами, люди , я даю на эту тему.
Если не прошить фьюзы хоть гигагерцовый кварц прикручивайте — атмега всёравно на заводской частоте от внутреннего тактового генератора работает(то ли 1 то ли 8МГц, не помню)
Вот у вас светодиод так редко и мигает и битрейт УАРТа убежал — потому и не может ИДЕ с ним договориться.
Шейте бут через ИДЕ — .
Если по каким-то причинам не выходит — внимательно изучайте и выставляйте их из своей среды/программатора.
Бут через ИДЕ не загружается, нет у меня LPT порта. Имеется только СОМ порт и ЮСБ программатор AVR ISP v3.2, котороые в ИДЕшке не виден.
Тоже не смог загрузить бут через ИДЕ. Загрузил USBasp- ом, указав путь к hex файлу ххх\arduino-1.0\hardware\arduino\bootloaders\atmega8, а фьюзы выставил те что указаны на этом сайте, для меги 8(robocraft.ru/blog/arduino/51.html). Всё работает.
И ещё, подключить Arduino к компу через com порт не получилось, проблемы со шнуром были, подключил через переходник USB-UART сделанный по схеме с сайта getchip.net, воткнув провода в гнезда TX RX на плате. Тестовый скетч (robocraft.ru/blog/arduino/53.html) залился, диод замигал и в мониторе порта пошли сообщения.
Доброго времени суток!
Пытаюсь запустить самодельную ардуину, но при попытке записать загрузчик и DAPA и 5 проводков выдают то же самое:
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATMEGA168 is 1E 94 06
avrdude: AVR device not responding
Когда нажимаешь «Записать загрузчик» индикатор L моргнёт раз и всё… на 1, 2, 3 и 7 пины +5В.
В чём может быть дело?
ArduinoIDE 1.0.1.
Если «AVR device not responding» то скорей всего в ошибках подключения (проверяйте плату и программатор)
Подскажите новичку а можно в данную схему воткнуть ATMEGA328P? Или это потянет какие-либо переделки?
Можно.
Не потянет.
Какой вольтаж кондеров С1-С7? 50В?
На 50В пойдут. Можно 25В, 16В.
Доброе время суток. Вобщем захотелось в свои 14 лет, захотелось занятся чем-то полезным. Ну пошарился в гугле, наткнулся на этот сайт и твёрдо решил для себя что вечером впервые в жизни возьму в руки паяльник и попытаюсь сделать ардуину.
Вобщем накупил деталей, все спаял как тут написано. Микроконтроллер ставил атмега8А-PU. Чтоб сэкономить времени, попросил помощи у саседа ну он чтото мне умного наговорил, дал USBASP программатор и сказал дерзай.
Ну вот собствено вопросы: можно ли прошивать этим програматором?
что я делаю не так? я подключил USBASP к плате, на ней загорелся зеленый светодиод, скачал програму для ардуино и мне пишет avrdude: error: could not find USB device «USBasp» with vid=0x16c0 pid=0x5dc
что не так? помогите пожалусто 🙂
Вроде можно, он даже уже в списке есть (Сервис-Программатор), я не пробовал.
А вы дрова на программатор установили? устройство новое в диспетчере появилось?(Винда?)
вроде проблем не испытывают…
даа, это я дрова забыл поставить. 🙂
Устройство появилось, виндоус 7
делал все как по Вашей ссылке и еще много чего искал в интернете, но через програму ардуино нехочет невкакую(
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
вот так вот пишет. Я уже и вписывал там везде по 2 строки, и не вписывал, и менял переменял. Пробывал еще унипрофом, но там пишет что МК не распознан или чтото вроде этого. Еще сделали програматор громова, но там тоже нехочет
Если все пишут что МК не распознан/неотвечает (AVR device not responding) — что-то не так с платой/МК.
Вобщем-то могли бы быть (или будут) проблемы из-за того что у вас атмега8А — у неё сигнатура от просто атмега8 отличается, но у вас именно не отвечает…
Ищите косяки, попробуйте считать МК силами/средствами вашего соседа — если считается — ройте плату, проверяйте подключение, (питание, землю) — зло где-то там.
прошили отдельно МК, впихнул в ардуино. Проверил стандартным скетчем — блинк, один светодиодик мигнул 3 раза с частотой гдето 0,5с. Это успех?)
точней после того как нажимаю загрузить, один лэд помигал три раза, и вот такое окошечко
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s019.radikal.ru/i631/1212/e4/c23cec293947.jpg[/IMG][/URL]
Не, это фэйл=)
Дудка сообщила что она не может достучаться до МК(не получила ответ — нет/кривой бутлоадер, не может резетнуть плату, нет связи — ошибка в схеме, не тот порт).
В ИДЕ-шке застарелая бага — она всегда пишет что загрузка выполнена.
Фьюзы прошили?
Ком-порт тот?
Светодиоды какие и как мигали?
Кнопку резет жали?
Если просто дать питание — как ведёт себя светодиод «L» (на 13 пине)?
при подключении питания — power LED горит постоянно
LED 13, каждые 7 секунд мигает 2 раза с частотой ~0.4c
когда жму «загрузить Blink», LED 0 Rx мигает 3 раза с частотой 0,5с
если жму резет — LED 13 после отжатия кнопки мигает пару раз
фьюзы кинул с сайта этого
ком порт только 1, его вроде бы и выбираю
спасибо за поддержку, надеюсь решим что не так 🙂
Вроде всё правильно.
Так, а вообще, в 8-ю скетчи грузить надо так:
Жмём в ИДЕ-шке загрузить, затем, через секунду-другую на плате — Reset.
Должны проморгаться LED RX-TX, и красных надписей не должно быть.
Попробуйте.
увы, всё тоже самое что описано в посте выше
где может быть зарыта собака?
Ну как обычно — косяк в плате, шнуре, настройке порта…
Или не попадаете.
Смысл действий с кнопкой «резет» и «загрузить» такой:
При перезагрузке(нажатии кнопки резет) активируется бутлоадер — мигает 13-м светодиодом и ждёт скетч в течении нескольких секунд. В этот момент (пока бут ждёт скетч) должна начаться загрузка — должен замигать светодиод RX — пошёл запрос, бут должен это прожевать и адекватно ответить (что он именно тот МК который собираются шить, что скорость правильная и он понял что ему сказали). Дальше идут пачки данных и подтвеждения от МК, потом верификация (проверка записанного) т.е. должны начать перемигиваться светодиоды RX-TX.
Чтоб не попадать в тот просмежуток пока бут ждёт скетч — есть джампер авторезет — он соединяет через кондёр линию DTR (ЕМНИП) ком-порта, с резетом МК — так что при открытии порта программой — пршивалкой на компе, происходит гарантированный резет платы тогда когда надо — т.е. прям перез загрузкой скетча. Сначала моргает 13 СИД, потом RX-TX.
— Если не моргает 13 — нет резета — рыть схему если авторезет, целится метче если в ручника.
— Если 13-й могрнул и вслед за ним только RX — то нет(некорректный) ответ от бута или МК — рыть схему, прошивку бута, фьюзы.
Вроде бы сделал, уже нормально МК видно на компе! Проблема была в ком порте и косяки в пайке.
А можно гдето достать в спринтлайоуте схему ардуины?)
и может ли кто-то расписать по элементной базе? зачем там конденсаторры например, резисторы в том или инном месте, диоды или индуктивность ))
хотелось бы понять хоть немного что зачем нужно, а нигде найти немогу
1)Собрал Северину на 168-й (16MHz), плата аккуратная (Четкий ЛУТ, Нормальная плата, изменения не вносил кроме разъема питания)
2)Прошил загрузчик через ArduinoIDE (Arduino Diecimila or Duemilanova w/Atmega168)
3)Проверил питание по всем точкам платы
4)Проверил ЭХО
5)Проверил бутлоадер — загружал множество различных скетчей через ICSP — все выводы полностью функциональны
6)Запитал плату через 9v/500mA — источник
7)Сделал следующие настройки
—а)В настройках COM-порта поставил скорость 19200 бот
—б)ArduinoIDE—>сервис—>плата—>Arduino Diecimila or Duemilanova w/Atmega168
—в)ArduinoIDE—>сервис—>Последовательный порт—>COM1(он же единственный в системе)
—г)Загрузил пример Blink (0,5Гц меандр на pin13)
При попытке загрузки скетча ошибка:avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
При выполнении на avrdude: avrdude -v -patmega168 -cstk500v2 -PCOM1 -b19200 возвращается следующее:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync(): protocol error expect=0x14 resp=0x51
В момент загрузки скетча или чеканья через avrdude на плате сначала срабатывает ресет (т.к. перестает моргать pin13, на плате залит Blink) далее начинают промаргивать RX, TX но не долго и потом все три светодиода молчат в течении 10-12 секунд после чего возникает ошибка и Blink продолжает моргать 13-м пином.
Меры: Неоднократно чистил плату, усиливал толщину дорожек Reset,RX,TX каналов. Менял контроллер прошитый аналогичным образом. Пробовал большую часть комбинаций плат (на основе Atmega168) и на всякий случай всех комбинаций Сервис-Программатор. Проверил полярность и состояние всех электролитов, транзисторов и диодов. Собирать переходник на мах232 не вижу для себя смысла так как в этом случае значительно выгодней было собрать UNO и не знать беды.
Подскажите может необходимы какие-то «танцы с бубном» над конфигами среды или еще какой-то бредовый сценарий выполнить?? Вроде бы все ответы прочитал и в фак лазил, схожие проблемы видел но те решения мне не подошли.
Странно… Очень странно))) все пошло после записи на плату загрузчика от Nano
Всем привет! Огромное спасибо за статью, помогла с одним проектом!
Есть вопрос, так как я больше программист, чем радиоэлектроньщик:
— На плате есть RS232 порт и есть TTL, они активируются джампером, так вот задача при работе устройства поочередно использовать то и другое!
(вначале обрабатываем данные с RX (0) TX (1) ног, потом переключаемся на RS232 и делаем свой дело)
Есть ли какие варианты решения данного вопроса? А то не очень хочется добавлять ещё один контроллер в схему проекта…
А где такой джампер?=)
Одновременно общаться с компом и с чем-то ещё по одному UART без плясок с бубном не получится, а то и бубен может не помочь…
Обычно используют библиотеку — позволяет добавить ещё один UART на (ЕМНИП) произвольные пины и использовать его в своё удовольствие оставив хардварный чисто для связи с компом.
джампер возле цыфровых выводах. (рядом с RX/TX)
Где можно подробнее почитать про SoftwareSerial, желательно на русском?
Дело в том, что общение не будет одновременное, будет приём и обработка данных из TTL, при определённой ситуации нужно будет плюнуть несколько слов в RS232…
Плата получилась очень красивая, тепер можно работать в AVR Studio и писать на С. А если зашить загрузчик то можно не использовать больше программатор. Все сказаное к тому что с ардуино можно пользоваться только шилдами, и не использовать их среду и «язык» программирования.
тут класний bootloader
Доброго времени суток!
Хочу поделиться историей моей борьбы с самопальным Ардуино. Сделал платку, спаял, залил загрузчик (всё как в статье) и всё… Дальше тишина. Короче, через ком порт не программируется. Хотя через программатор STK200/300 (самопальный, конечно, с НС244 и без) всё шьётся. После научных втыков пальцами и мультиметром понял что проблема в авторисэте! Так как светодиоды rx и tx мигают но ничего при этом не происходит, приходилось нажимать кнопку рисэт и отпускать как только закончится компиляция и начнется загрузка, тогда прошивалось. Поскольку я схемотехник со стажем а не программист, начал искать барабашку в железе. Увеличив конд. С4 до 1 мкф, всё заработало на ура. Но эпопея с авторисэтом продолжилась когда я захотел работать на ноуте через китайский переходник USB-COM. Там урони напряжений несколько ниже (по сравнению с железным ком портом) и всё началось опять. Подбор С4 ничего не дал. Пришлось копать глубже. Оказалось что схемотехническое решение с авторисэтом изначально било не верным, так как напряжение на выв. 4 ком порта +-10В, это означает, что в момент команды «рисэт» на контроллер попадает импульс отрицательной полярности (пусть даже очень короткий), что не рекомендуется производителем. После размышлений и коротких экспериментов с номиналами, родилась простая и надёжная схема, которая работает на любом ком порту с первого раза. Поделюсь, если кому-то интересно.
П.С. возможно-ли вставить рисунок в комент?
Ну в атмеге встроенные защитные диоды…
а если C4 0.1мкф то импульс весьма короткий и маломощный, но таки да — неайс.
Поделитесь, конечно (диод/стабилитрон?=)
Вставить так:
Результат:
Что-та не получилось картинку вставить, нету времени разбиратся. Вставил вместо фотки, кликните на аватарку и увидите.
П.С. джампер можно ставить до или после этой схемы, у меня — после.
Сильно не пинайте плиз но не как не могу понять зачем на резете весит кандер на 100нан от кома к контролеру?
как я понимаю резет срабатывает когда ком дергает его на массу а тут что?
Все разобрался вопрос закрыт но в схеме кажись опечатка кандер С4 должен быть полярным (электролит)
а в схеме обозначен без полярник
Будет разгон Atmeg-и. Работать скорей всего будет, но никаких гарантий что долго, правильно и т.п.
Здравствуйте, знатоки!
Соорудил такую Arduin’у. При подключении питания (даже без атмеги) постоянно горит диод Tx. Плату проверил, на первый взгляд все в порядке.
В чем может быть дело, куда копать?